『服装纺织业』纺织行业基础知识摘录（了解行业的捷径）

风雷507 · 发表于 2007-10-21 20:28

针织与棉纱─针织物与梭织物区别 　　 　　针织物与梭织物由于在编织上方法各异，在加工工艺上，布面结构上，织物特性上，成品用途上，都有自己独特的特色，在此作一些比较。 　　(一) 织物组织的构成： 　　(A) 针织物：是由纱线顺序弯曲成线圈，而线圈相互串套而形成织物，而纱线形成线圈的过程，可以横向或纵向地进行，横向编织称为纬编织物，而纵向编织称为经编织物。 　　(B) 梭织物：是由两条或两组以上的相互垂直纱线，以90度角作经纬交织而成织物，纵向的纱线叫经纱，横向的纱线叫纬纱。 　　(二) 织物组织基本单元： 　　(A) 针织物：线圈就是针织物的最小基本单元，而线圈由圈干和延展线呈一空间曲线所组成。 　　(B) 梭织物：经纱和纬纱之间的每一个相交点称为组织点，是梭织物的最小基本单元。 　　(三) 织物组织特性： 　　(A) 针织物：因线圈是纱线在空间弯曲而成，而每个线圈均由一根纱线组成，当针织物受外来张力，如纵向拉伸时，线圈的弯曲发生变化，而线圈的高度亦增加，同时线圈的宽度却减少，如张力是横向拉伸，情况则相反，线圈的高度和宽度在不同张力条件下，明显是可以互相转换的，因此针织物的延伸性大。 　　(B) 梭织物：因经纱与纬纱交织的地方有些弯曲，而且袛在垂直于织物平面的方向内弯曲，其弯曲程度和经纬纱之间的相互张力，以及纱线刚度有关，当梭织物受外来张力，如以纵向拉伸时，经纱的张力增加，弯曲则减少，而纬纱的弯曲增加，如纵向拉伸不停，直至经纱完全伸直为止，同时织物呈横向收缩。当梭织物受外来张力以横向拉伸时，纬纱的张力增加，弯曲则减少，而经纱弯曲增加，如横向拉伸不停，直至纬纱完全伸直为止，同时织物呈纵向收缩。而经，纬纱不会发生转换，与针织物不同。 　　(四) 织物组织的特征： 　　(A) 针织物：能在各个方向延伸，弹性好，因针织物是由孔状线圈形成，有较大的透气性能，手感松软。 　　(B) 梭织物：因梭织物经，纬纱延伸与收缩关系不大，亦不发生转换，因此织物一般比较紧密，挺硬。 　　(五) 织物组织的物理机械性： 　　(A) 针织物：织物的物理机械性，包括纵密、横密、平方米克重、延伸性能、弹性、断裂强度、耐磨性、卷边性、厚度、脱散性、收缩性、覆盖性、体积密度。 　　(B) 梭织物：梭织物的物理机械性，包括经纱与纬纱的纱线密度、布边、正面和反面、顺逆毛方向、织物覆盖度。 　　织物组织结构测试标准方法 　　 　　1. 目的：测试每英寸的梭织布或针织布试办中的纱线或线圈数量 　　2. 仪器：织物分析镜，织物分析针 　　3. 测试方法：梭织布每英寸之纱线 　　 　　在测试前将试办在温度为70+-2℉，相对湿度为65+-2%的标准环境下(或按照具体要求)最少条件化4小时 　　对于浅色试办，应将其松驰地放在深色的背景上；对于深色布办可以将其放在浅色的背景上或配有光源的玻璃上；对于紧密梭织布，先拆下少许纱线，使其露出经、纬纱的毛边。 　　注意不可在接近布边的10% ，布头1/2yard内计算纱线数量，并确定试办中无相同经、纬纱。 　　按照如下方法在试办的2处不同位置计算每英寸之经纱、纬纱数量。 　　把织物分析镜放在试办上，在计算经纱时，使织物分析镜与纬纱方向一致，数经纱时则与之相反。 　　在1寸.的试办内，取不同的位置和方向计算纱线密度。 　　如果在计算中，出现难以分清的纱线，则可以再用1寸长的布条计算纱线，最后求出平均值。 　　对于宽度小于3寸的成品布(如丝带、松紧带、花边)数出所有经纱(包括布边在内)，然后量出试办宽度，计算出纬纱密度。 　　对于纱线排列无规律的花样布需仔细观察组织的花样，并在花样中数出纱线的数目，然后量出花样试办的宽度。 　　对于一些无法计算纱线密度的样办，须在报告中说明此项内容 　　 　　4. 针织布每英寸之线圈 　　在测试前将试办在温度为70+-2℉，相对湿度为65+-2%的标准环境下(或 　　按照具体要求)条件化4小时。 　　对于浅色试办，应将其松驰地放在深色背景上，对于深色试办，可以将其放在浅色的背景上或配有光源的玻璃上。 　　注意不可在接近布边的10%布头1/2yard内计算纱线数量。 　　按照如下步骤计算纵行密度和横列密度。 　　防止露数被组织结构所遮盖的线圈，则要求此项测试亦须对试办的背面进行测试。 　　把织物分析镜放在布办上，当数纵向线圈时，使织物分析镜和横纹方向一致，数横列线圈时，则与之相反。 　　在试办的不同位置，不同方向数，在l寸试办内计算出所有线圈数量。 　　对于罗纹的纵向密度，需在试办正反两面计算纱线。 　　对于双面布或两面针织布，在计算表面线圈数目时，也应注意试办反面相同部分的线圈数量? 　　计算每英寸横列线圈和纵行线圈的平均值。 　　 　　5. 灯芯绒布之纱线 　　 　　数纬纱时，切下2块2x2in的试办﹐注意确定2块试办相同的纱线。 　　拆下经线少许，确定编织佳?指每英寸底纱可切下多少纬纱)，然后从四周开始拆纱直至到留下一块lin.2大小的试办。 　　数底纱时﹐把拆下的纬纱单独分开，所拆试办不能少于1/2in.。 　　确定试办是 “V”?“W”结构。 　　 　　6. 毛巾或丝绒纱线数目 　　在测试前将试办在温度为70±2℉﹐相对温度为65±2%的标准环境下(或按照具体之要求)最少条件化4小时。 　　为防止露数被组织所遮盖的线圈，则要求在测试过程中仔细观察布办，同时对试办的反面也应该进行测试。 　　测试纱密度：剪下2块2x2in.大小的布条，每一块试办包括一个在距布边10%以内剪下的横边，两块试办无相同纬纱。 　　对于两边为线圈的毛巾布，拆下少许经线以确定试办的图样(底纱和线圈的顺序和数目)，继续拆线圈直到留下lin.2大小的试办。 　　数出经纱数目，其中包括底纱数目和线圈数目，把2个数值相加即为经向密度。 　　丝绒比率：在lin.的试办中至少抽出5?嗳ι聪擤o量出每个线圈纱线的长度，计算长度平均值，用比率表示，例如：4：1。 　　对于一些表面经修剪过的布类，重复步骤数出经纱数量。 　　按照程序切下2块布办，每一块布办含有一条在宽度10%以内剪下的长边，并确定布办无相同纬纱。 　　在横边拆下少许纬纱直至留下一块lin.的试办。 　　计算纬纱数目。 　　计算2块试办经纱，纬纱的平均值。 　　 　　7. 结果 　　梭织布每英寸之纱线数量 　　报告每英寸试办的经纱数量。 　　报告每英寸试办的纬纱数量。 　　如测试不在温度为70±2℉，相对温度为65±2%标准环境下进行，则注明测试环境状况。 　　 　　针织布每英寸线圈数量 　　报告每英寸测试办的横线圈﹑纵线圈数量的平均值。 　　如测试不在温度为70±2℉，相对温度为65±2%标准环境下进行，则注明测试环境状况。 　　灯芯布每英寸之纱线数量 　　报告经纱数目的平均值。 　　报告纬纱数目的平均值﹐包括绒头。 　　如测试不在温度为70±2℉，相对温度为65±2%标准环境下进行，则注明测试环境状况。 　　 　　9. 花色组织和丝绒每英寸之纱线数量 　　报告每英寸试办中底纱数目的平均值。 　　报告每英寸试办中线圈数目的平均值。 　　报告每英寸试办中切下的经纱数目的平均值。 　　报告每英寸试办中纬纱数目的平均值。 　　如测试不在温度为70±2℉，相对温度为65±2%标准环境下进行﹐则注明测试环境状况。 　　10. 报告：按照测试方法的要求报告测试结果。

风雷507 · 发表于 2007-10-21 20:29

布匹检验标准 　　布匹的检验方法常见的是“四分制评分法“。在这个“四分制评分法“中，对于任何单一疵点的最高评分为四分。无论布匹存在多少疵点，对其进行的每直线码数(Linear yard)疵点评分都不得超过四分。 　　对于经纬和其他方向的疵点将按以下标准评定疵点分数： 　　一分: 疵点长度为3寸或低于3 寸 　　两分: 疵点长度大于3寸小于6 寸 　　三分: 疵点长度大于6寸小于9 寸 　　四分: 疵点长度大于9寸 　　 　　对于严重的疵点，每码疵点将被评为四分。例如: 无论直径大小，所有的洞眼都将被评为四分。 　　对于连续出现的疵点，如: 横档、边至边色差、窄封或不规则布宽、折痕、染色不均匀等的布匹，每码疵点应被评为四分。 　　每码疵点的评分不得超过四分。 　　评分的计算 　　不同布种的接受水平 　　抽样程序 　　评定布匹等级的其他考虑因素 　　织物疵点专用术语 　　 　　原则上每卷布经检查后，便可将所得的分数加起来。然后按接受水平来评定等级，但由于不同的布封便须有不同的接受水平，所以，若用以下的公式计算出每卷布匹在每100平方码的分数，而只须制订一在100平方码下的指定分数，便能对不同布封布匹作出等级的评定。 　　(总分数*36*100)/(受检码数*可裁剪的布匹宽度)=每100平方码的分数

风雷507 · 发表于 2007-10-21 20:30

针织与棉纱─针织物与梭织物区别 　　 　　针织物与梭织物由于在编织上方法各异，在加工工艺上，布面结构上，织物特性上，成品用途上，都有自己独特的特色，在此作一些比较。 　　(一) 织物组织的构成： 　　(A) 针织物：是由纱线顺序弯曲成线圈，而线圈相互串套而形成织物，而纱线形成线圈的过程，可以横向或纵向地进行，横向编织称为纬编织物，而纵向编织称为经编织物。 　　(B) 梭织物：是由两条或两组以上的相互垂直纱线，以90度角作经纬交织而成织物，纵向的纱线叫经纱，横向的纱线叫纬纱。 　　(二) 织物组织基本单元： 　　(A) 针织物：线圈就是针织物的最小基本单元，而线圈由圈干和延展线呈一空间曲线所组成。 　　(B) 梭织物：经纱和纬纱之间的每一个相交点称为组织点，是梭织物的最小基本单元。 　　(三) 织物组织特性： 　　(A) 针织物：因线圈是纱线在空间弯曲而成，而每个线圈均由一根纱线组成，当针织物受外来张力，如纵向拉伸时，线圈的弯曲发生变化，而线圈的高度亦增加，同时线圈的宽度却减少，如张力是横向拉伸，情况则相反，线圈的高度和宽度在不同张力条件下，明显是可以互相转换的，因此针织物的延伸性大。 　　(B) 梭织物：因经纱与纬纱交织的地方有些弯曲，而且袛在垂直于织物平面的方向内弯曲，其弯曲程度和经纬纱之间的相互张力，以及纱线刚度有关，当梭织物受外来张力，如以纵向拉伸时，经纱的张力增加，弯曲则减少，而纬纱的弯曲增加，如纵向拉伸不停，直至经纱完全伸直为止，同时织物呈横向收缩。当梭织物受外来张力以横向拉伸时，纬纱的张力增加，弯曲则减少，而经纱弯曲增加，如横向拉伸不停，直至纬纱完全伸直为止，同时织物呈纵向收缩。而经，纬纱不会发生转换，与针织物不同。 　　(四) 织物组织的特征： 　　(A) 针织物：能在各个方向延伸，弹性好，因针织物是由孔状线圈形成，有较大的透气性能，手感松软。 　　(B) 梭织物：因梭织物经，纬纱延伸与收缩关系不大，亦不发生转换，因此织物一般比较紧密，挺硬。 　　(五) 织物组织的物理机械性： 　　(A) 针织物：织物的物理机械性，包括纵密、横密、平方米克重、延伸性能、弹性、断裂强度、耐磨性、卷边性、厚度、脱散性、收缩性、覆盖性、体积密度。 　　(B) 梭织物：梭织物的物理机械性，包括经纱与纬纱的纱线密度、布边、正面和反面、顺逆毛方向、织物覆盖度。 　　 织物组织结构测试标准方法 　　 　　1. 目的：测试每英寸的梭织布或针织布试办中的纱线或线圈数量 　　2. 仪器：织物分析镜，织物分析针 　　3. 测试方法：梭织布每英寸之纱线 　　 　　在测试前将试办在温度为70+-2℉，相对湿度为65+-2%的标准环境下(或按照具体要求)最少条件化4小时 　　对于浅色试办，应将其松驰地放在深色的背景上；对于深色布办可以将其放在浅色的背景上或配有光源的玻璃上；对于紧密梭织布，先拆下少许纱线，使其露出经、纬纱的毛边。 　　注意不可在接近布边的10% ，布头1/2yard内计算纱线数量，并确定试办中无相同经、纬纱。 　　按照如下方法在试办的2处不同位置计算每英寸之经纱、纬纱数量。 　　把织物分析镜放在试办上，在计算经纱时，使织物分析镜与纬纱方向一致，数经纱时则与之相反。 　　在1寸.的试办内，取不同的位置和方向计算纱线密度。 　　如果在计算中，出现难以分清的纱线，则可以再用1寸长的布条计算纱线，最后求出平均值。 　　对于宽度小于3寸的成品布(如丝带、松紧带、花边)数出所有经纱(包括布边在内)，然后量出试办宽度，计算出纬纱密度。 　　对于纱线排列无规律的花样布需仔细观察组织的花样，并在花样中数出纱线的数目，然后量出花样试办的宽度。 　　对于一些无法计算纱线密度的样办，须在报告中说明此项内容 　　 　　4. 针织布每英寸之线圈 　　在测试前将试办在温度为70+-2℉，相对湿度为65+-2%的标准环境下(或 　　按照具体要求)条件化4小时。 　　对于浅色试办，应将其松驰地放在深色背景上，对于深色试办，可以将其放在浅色的背景上或配有光源的玻璃上。 　　注意不可在接近布边的10%布头1/2yard内计算纱线数量。 　　按照如下步骤计算纵行密度和横列密度。 　　防止露数被组织结构所遮盖的线圈，则要求此项测试亦须对试办的背面进行测试。 　　把织物分析镜放在布办上，当数纵向线圈时，使织物分析镜和横纹方向一致，数横列线圈时，则与之相反。 　　在试办的不同位置，不同方向数，在l寸试办内计算出所有线圈数量。 　　对于罗纹的纵向密度，需在试办正反两面计算纱线。 　　对于双面布或两面针织布，在计算表面线圈数目时，也应注意试办反面相同部分的线圈数量? 　　计算每英寸横列线圈和纵行线圈的平均值。 　　 　　5. 灯芯绒布之纱线 　　 　　数纬纱时，切下2块2x2in的试办﹐注意确定2块试办相同的纱线。 　　拆下经线少许，确定编织佳?指每英寸底纱可切下多少纬纱)，然后从四周开始拆纱直至到留下一块lin.2大小的试办。 　　数底纱时﹐把拆下的纬纱单独分开，所拆试办不能少于1/2in.。 　　确定试办是 “V”?“W”结构。 　　 　　6. 毛巾或丝绒纱线数目 　　在测试前将试办在温度为70±2℉﹐相对温度为65±2%的标准环境下(或按照具体之要求)最少条件化4小时。 　　为防止露数被组织所遮盖的线圈，则要求在测试过程中仔细观察布办，同时对试办的反面也应该进行测试。 　　测试纱密度：剪下2块2x2in.大小的布条，每一块试办包括一个在距布边10%以内剪下的横边，两块试办无相同纬纱。 　　对于两边为线圈的毛巾布，拆下少许经线以确定试办的图样(底纱和线圈的顺序和数目)，继续拆线圈直到留下lin.2大小的试办。 　　数出经纱数目，其中包括底纱数目和线圈数目，把2个数值相加即为经向密度。 　　丝绒比率：在lin.的试办中至少抽出5?嗳ι聪擤o量出每个线圈纱线的长度，计算长度平均值，用比率表示，例如：4：1。 　　对于一些表面经修剪过的布类，重复步骤数出经纱数量。 　　按照程序切下2块布办，每一块布办含有一条在宽度10%以内剪下的长边，并确定布办无相同纬纱。 　　在横边拆下少许纬纱直至留下一块lin.的试办。 　　计算纬纱数目。 　　计算2块试办经纱，纬纱的平均值。 　　 　　7. 结果 　　梭织布每英寸之纱线数量 　　报告每英寸试办的经纱数量。 　　报告每英寸试办的纬纱数量。 　　如测试不在温度为70±2℉，相对温度为65±2%标准环境下进行，则注明测试环境状况。 　　 　　针织布每英寸线圈数量 　　报告每英寸测试办的横线圈﹑纵线圈数量的平均值。 　　如测试不在温度为70±2℉，相对温度为65±2%标准环境下进行，则注明测试环境状况。 　　灯芯布每英寸之纱线数量 　　报告经纱数目的平均值。 　　报告纬纱数目的平均值﹐包括绒头。 　　如测试不在温度为70±2℉，相对温度为65±2%标准环境下进行，则注明测试环境状况。 　　 　　9. 花色组织和丝绒每英寸之纱线数量 　　报告每英寸试办中底纱数目的平均值。 　　报告每英寸试办中线圈数目的平均值。 　　报告每英寸试办中切下的经纱数目的平均值。 　　报告每英寸试办中纬纱数目的平均值。 　　如测试不在温度为70±2℉，相对温度为65±2%标准环境下进行﹐则注明测试环境状况。 　　10. 报告：按照测试方法的要求报告测试结果。

风雷507 · 发表于 2007-10-21 20:31

布匹检验标准 　　布匹的检验方法常见的是“四分制评分法“。在这个“四分制评分法“中，对于任何单一疵点的最高评分为四分。无论布匹存在多少疵点，对其进行的每直线码数(Linear yard)疵点评分都不得超过四分。 　　对于经纬和其他方向的疵点将按以下标准评定疵点分数： 　　一分: 疵点长度为3寸或低于3 寸 　　两分: 疵点长度大于3寸小于6 寸 　　三分: 疵点长度大于6寸小于9 寸 　　四分: 疵点长度大于9寸 　　 　　对于严重的疵点，每码疵点将被评为四分。例如: 无论直径大小，所有的洞眼都将被评为四分。 　　对于连续出现的疵点，如: 横档、边至边色差、窄封或不规则布宽、折痕、染色不均匀等的布匹，每码疵点应被评为四分。 　　每码疵点的评分不得超过四分。 　　评分的计算 　　不同布种的接受水平 　　抽样程序 　　评定布匹等级的其他考虑因素 　　织物疵点专用术语 　　 　　原则上每卷布经检查后，便可将所得的分数加起来。然后按接受水平来评定等级，但由于不同的布封便须有不同的接受水平，所以，若用以下的公式计算出每卷布匹在每100平方码的分数，而只须制订一在100平方码下的指定分数，便能对不同布封布匹作出等级的评定。 　　(总分数*36*100)/(受检码数*可裁剪的布匹宽度)=每100平方码的分数

风雷507 · 发表于 2007-10-21 20:31

织物疵点专用术语 　　横裆疵 (Barre) - 对针织织物而言，这种缺陷的特点是在织物横列或在织物横向上通常会出现一些不均匀的花纹图案。纱线不均匀、纱线张力不均匀以及纱线具有不同的染料亲和力等都可能是出现这种情况的原因。 　　坏地 (Bad Place) - 对于那些难以用语言来描述的织物缺陷而言，这是一个十分方便的术语。这个术语通常用来描述那些织物织造受到严重破坏的地方。 　　斜纹疵 (Bias) (参考纬斜) - 对梭织织物而言，这种缺陷指的是纬纱与经纱发生尺寸偏斜的地方；对针织织物而言，这种情况指的是织物横列与织物纵行发生尺寸偏斜的地方。 　　鸟眼花纹疵 (Birdseye Defect) - 对针织织物而言，这种情况指的是偶尔无规律出现的与织物设计相反的集圈组织。 　　弓弧 (Bow) - 对梭织织物而言，这种情况指的是纬纱以弧线方式位于织物的宽度方向上；对针织织物而言，这种情况指的是线圈横列以弧线方式位于织物的宽度方向上。 　　断头疵 (Broken End) - 这种缺陷指的是经纱断裂后并经过修补的地方，它的常见特点是可以看见织到织物当中的断头。 　　花纹错色疵 (Broken Color Pattern) - 对梭织织物而言，这种情况指的是花纹的不连续性，在用织布机通丝描绘彩色图案时产生错误或者在纬纱断裂时对织布机进行维修以后对图像填充链的重新设置不正确都可能会导致这种缺陷的产生；对针织织物而言，这种情况是由梭换筒错误而产生的。 　　断纬疵 (Broken pick) - 这种情况指的是，由于纬纱断裂而导致在织物的部分宽度上缺少纬纱。 　　擦伤疵 (Bruise) - (参考边撑疵) - 这种情况指的是：由于正在进行编织的纱线或者已经编织完毕的织物受到磨损，从而导致纤维失去方向感并导致织物外观失真。 　　斑点疵 (Burl mark) - 这是一种由于某些物质过量而导致的变形，这些物质包括粗纺线，废物以及正在用修补工具来去除的飘头纱。 　　吊边疵 (Buttonhole selvage) - 这是一种织物织边缺陷，更换纬纱之前在织布机梭子上累积起来的过度张力是造成这种缺陷的原因。这种张力往往会限制织边纬纱的正确脱落以及交错，从而产生一种类似于扣眼的瑕疵。 　　擦伤纱 (Chafed Yarn) - 这种缺陷指的是受到磨损的纱线，纱线受到磨损以后会使纤维失去方向感并令纱线失真。这种缺陷将会影响到纱线的可着色性，并常常会导致径向条花或纬向条痕的产生。 　　碎裂纬纱 (Chopped Filling) - 这种缺陷是指纬纱方向上产生的不均衡现象，其特点是存在一个明显的或整齐的图案，而该图案是由绘图辊的偏心行为所造成的。 　　破洞疵 (Clip mark) - 这种缺陷是指织物上未被染上色的地方，这种缺陷的产生是由于夹在织物边缘上的金属小夹子所造成的，这些小夹子是为了避免或修正织物织边在染色时翻折而使用的。 　　粗经疵 (Coarse End) - 这种情况指的是，有一根经纱的直径要明显大于织物正常经纱的直径。 　　粗纬疵 (Coarse Pick) - 这种情况指的是，有一根纬纱的直径要明显大于织物正常纬纱的直径。 　　粗支纱疵 (Coarse Yarn) - 这种情况指的是，有一根支纱的直径要明显大于织物正常支纱的直径。 　　起皱织物疵 (Cockled Fabric) - 对针织织物而言，这种缺陷是指，那些有皱纹的、皱缩的或隆起的不能在裁剪台上放平的织物。产生这种现象的原因可能是由于纱线无规则的扭曲，也可能是由于纱线在针织过程中张力不均衡，还可能是由于织物中的纱线在整理工序中的反应程度不均一。 　　扭结纱疵 (Cockled Yarn) - 这种情况指的是，某根纱线中的一些纤维看起来显得很卷曲而且分不清纤维的方向。产生这种情况的原因是由于一些纱线纤维相对于绘图辊来说太长，从而导致在前一绘图辊松开这根纤维之前后一绘图辊就已经把这根纤维夹住了，这样就会令纤维折断和卷曲。扭结纱在织物中看起来就好象是细小的搓捻。 　　彩色飞花织入疵 (Color Fly) - 这种情况指的是在纱线或织物当中出现不同颜色的纤维杂质。 　　色纱穿错疵 (Color Misdraw) - 对梭织织物而言，这种情况指的是，用织布机通丝来描绘的色纱与彩色图案和（或）织纹设计相反；对经纱针织织物而言，这种情况指的是，用导杆来描绘的色纱与花纹设计相反。 　　脱浆疵 (Color Out) - 在印花过程中，如果贮存槽中的色浆快用完的话，将会造成印花图案的空白跳花。 　　拖浆疵 (Color Smear) - 这种情况是由于在印花过程当中来涂抹颜料所造成的花纹变形。 　　硬摺痕疵 (Compactor Crease) - 对针织织物而言，这种缺陷指的是，由于在缩水率控制和稳定过程中采用起皱织物而造成的坚硬摺痕。 　　起皱疵 (Corrugation) (参考预缩纹隐皱痕疵) - 这种缺陷是由非正常工作的预缩整理机厚垫布所造成的搓板现象。 　　盖面疵 (Cover) - 这个术语通常用来描述织物的表面特性缺陷，比如经纱和纬纱的数量、花纹突出与否、以及其他可以通过改变两种纱线系统中的其中某一个纱线系统来获得的期望特性。 　　折痕疵 (Crease) - 这种缺陷指的是织物在压力下自己折叠所产生的折痕。 　　皱折条花疵 (Crease Streak) - 这种缺陷指的是在染色或修整工作中把织物弄折后所导致的可见后效应。 　　破损疵 (Damaged) - 这种情况指的是织物已经被损坏而不能再应用于预定的场合。 　　刀口痕纹疵 (Doctor Streak)

风雷507 · 发表于 2007-10-21 20:32

补充几点： 　　(1)、旦尼尔(D) =g/L*9000 其中g为丝线的重量(克),L为丝线的长度(米) 　　(2)、特克斯(号数)[tex(H)]: tex=g/L*1000 其中g为纱(或丝)的重量(克),L为纱(或丝)的长度(米) 　　(3)、分特克斯(dtex): dtex=g/L*9000 其中g为丝线的重量(克),L为丝线的长度(米) 　　定重制计算公式: 　　(1)、公制支数(N):N=L/G 其中G为纱(或丝)的重量(克),L为纱(或丝)的长度(米) 　　(2)、英制支数(S):S=L/(G*840) 其中G为丝线的重量(磅),L为丝线的长度(码) 　　2、选择换算公式： 　　(1)、公制支数(N)与旦尼尔(D)的换算公式 =9000/N 　　(2)、英制支数(S)与旦尼尔(D)的换算公式 =5315/S 　　(3)、分特克斯(dtex)与特克斯(tex)的换算公式:1tex=10dtex 　　(4)、特克斯(tex)与旦尼尔(D)的换算公式:tex=D/9 　　(5)、特克斯(tex)与英制支数(S)的换算公式:tex=K/S K值:纯棉纱K=583.1 纯化纤K=590.5 涤棉纱K=587.6 棉粘纱(75:25)K=584.8 维棉纱(50:50)K=587.0 　　(6)、特克斯(tex)与公制数(N)的换算公式:tex=1000/N 　　(7)、分特克斯(dtex)与旦尼尔(D)的换算公式:dtex=10D/9 　　(8)、分特克斯(dtex)与英制支数(S)的换算公式: dtex=10K/S K值:纯棉纱K=583.1 纯化纤K=590.5 涤棉纱K=587.6 棉粘纱(75:25)K=584.8 维棉纱(50:50)K=587.0 　　(9)、分特克斯(dtex)与公制支数(N)的换算公式:dtex=10000/N 　　(10)、公制厘米(cm)与英制英寸(inch)的换算公式:1inch=2.54cm 　　(11)、公制米(M)与英制码(yd)的换算公式:1码=0.9144米 　　(12)、绸缎平方米克重(g/m2)与姆米(m/m)的换算公式:1m/m=4.3056g/m2 　　(13)、绸缎的实际重量与磅重的换算公式:磅重(lb)=每米绸重(g/m)*0.9144(m/yd)*50(yd)/453.6(g/yd) 　　1、手感目测法：此法适用于呈散纤维状态的纺织原料。 　　(1)、棉纤维比苎麻纤维和其它麻类的工艺纤维、毛纤维均短而细，常附有各种杂质和疵点。 　　(2)、麻纤维手感较粗硬。 　　(3)、羊毛纤维卷曲而富有弹性。 　　(4)、蚕丝是长丝，长而纤细，具有特殊光泽。 　　(5)、化学纤维中只有粘胶纤维的干、湿状态强力差异大。 　　(6)、氨纶丝具有非常大的弹性，在室温下它的长度能拉伸至五倍以上。 　　2、显微镜观察法：是根据纤维的纵面、截面形态特征来识别纤维。 　　(1)、棉纤维：横截面形态：腰圆形，有中腰；纵面形态：扁平带状，有天然转曲。 　　(2)、麻（苎麻、亚麻、黄麻）纤维：横截面形态：腰圆形或多角形，有中腔；纵面形态：有横节，竖纹。 　　(3)、羊毛纤维：横截面形态：圆形或近似圆形，有些有毛髓；纵面形态：表面有鳞片。 　　(4)、兔毛纤维：横截面形态：哑铃型，有毛髓；纵面形态：表面有鳞片。 　　(5)、桑蚕丝纤维：横截面形态：不规则三角形；纵面形态：光滑平直，纵向有条纹。 　　(6)、普通粘纤：横截面形态：锯齿形，皮芯结构；纵面形态：纵向有沟槽。 　　(7)、富强纤维：横截面形态：较少齿形，或圆形，椭圆形；纵面形态：表面平滑。 　　(8)、醋酯纤维：横截面形态：三叶形或不规则锯齿形；纵面形态：表面有纵向条纹。 　　(9)、腈纶纤维：横截面形态：圆形，哑铃形或叶状；纵面形态：表面平滑或有条纹。 　　(10)、氯纶纤维：横截面形态：接近圆形；纵面形态：表面平滑。 　　(11)、氨纶纤维：横截面形态：不规则形状，有圆形，土豆形；纵面形态：表面暗深，呈不清晰骨形条纹。 　　(12)、涤纶、锦纶、丙纶纤维：横截面形态：圆形或异形；纵面形态：平滑。 　　(13)、维纶纤维：横截面形态：腰圆形，皮芯结构；

冬冬 · 发表于 2007-10-22 12:05

８错！８错！

大智 · 发表于 2007-10-23 13:15

你  太  有  才  了。

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