『服装纺织业』纺织行业基础知识摘录（了解行业的捷径）

风雷507 · 发表于 2007-10-21 20:21

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<table cellspacing="0" align="center" class="t_table"><tr><td>[size=+1]『<a href="http://www.tianya.cn/index.htm?vitem=447" target="_blank">服装纺织业</a>』纺织行业基础知识(转载)</td></tr></table> 1、面料原料鉴别方法有：手感目测法、化学溶解法、显微镜观测法、药品着色法、燃烧法等。具体鉴别方法在纺织材料资料中有详细说明。 　　 　　2、面料的经纬向区别 　　（1）、如被鉴别的面料是有布边的，则与布边平行的纱线方向便是经向，另一方是纬向。 　　（2）、上浆的是经纱的方向，不上浆的是纬纱的方向。 　　（3）、一般织品密度大的一主是经向，密度小的一方是纬向。 　　（4）、筘痕明显的布料，则筘痕方向为经向。 　　（5）、对半线织物，通常股线方向为经向，单纱方向为纬向。 　　（6）、若单纱织物的成纱捻抽不同时，则Z捻向为经向，S捻向为纬向。 　　（7）、若织品的经纬纱特数、捻向、捻度都差异不大时，则纱线条干均匀、光泽较好的为经向。 　　（8）、若织品的成纱捻度不同时，则捻度大的多数为经向，捻度小的为纬向。 　　（9）、毛巾类织物，其起毛圈的纱线方向为经向，不起毛圈者为纬向。 　　（10）、条子织物，其条子方向通常中经向方向。 　　（11）、若织品有一个系统的纱线具有多种不同的特数时，这个方向则为经向。 　　（12）、纱罗织品，有扭绞的纱的方向为经向，无扭绞的纱的方向为纬向。 　　（13）、在不同原料的交织物中，一般棉毛或棉麻交织的织品，棉为经纱；毛丝交织物中，丝为经纱；毛丝绵交织物中，则丝、棉为经纱；天然丝与绢丝交织物中，天然线为经纱；天然丝与人造丝交织物中，则天然丝为经纱。由于织物用途极广，品种也很多，对织物原料和组织结构的要求也是多种多样，因此在判断时，还要根据织品的具体情况来定。 　　 　　、面料的正反面区别 　　（1）、一般织物正面的花纹、色泽均比反面清晰美观。 　　（2）、具有条格外观的织品和配色花纹织物，其正面花纹必然是清晰悦目的。 　　（3）、凸条及凹凸织物，正面紧密而细腻，具有条状或图案凸纹；而反面较粗糙，有较长的浮长线。 　　（4）、起毛面料：单面起毛的面料，起毛绒的一面为正面。双面起毛的面料，则以绒毛光洁、整齐的一面为织品的正面。 　　（5）、观察织品的布边，布边光洁、整齐的一面为织品的正面。 　　（6）、双层、多层织物，如正反面的经纬密度不同时，则一般正面肯有较大的密度或正面的原料较佳。 　　（7）、纱罗织物：纹路清晰、绞经突出的一面为正面。 　　（8）、毛巾织物：毛圈密度大的一面为正面。 　　（9）、印花织物：花型清晰，色泽较鲜艳的一面为正面。 　　（10）、整片的织物：除出口产品以外，凡粘贴有说明书（商标）和盖有出厂检验章的一般为反面。多数织物，其正面反面有明显的区别，但也有不少织品的正反面极为相似，两面均可应用，因此对这类织物可不强求区别其正反面。 　　面料印染与后整理是非常重要的一道工序，曾几何时，我国纺织品后处理非常落后，现在应该说已经有了重大的突破。 　　这一讲主要探讨纺织品的染色、印花与整理。我把色织列入在织物类，在这里不再做介绍。

大智 · 发表于 2007-10-23 13:15

你  太  有  才  了。

冬冬 · 发表于 2007-10-22 12:05

８错！８错！

风雷507 · 发表于 2007-10-21 20:32

补充几点： 　　(1)、旦尼尔(D) =g/L*9000 其中g为丝线的重量(克),L为丝线的长度(米) 　　(2)、特克斯(号数)[tex(H)]: tex=g/L*1000 其中g为纱(或丝)的重量(克),L为纱(或丝)的长度(米) 　　(3)、分特克斯(dtex): dtex=g/L*9000 其中g为丝线的重量(克),L为丝线的长度(米) 　　定重制计算公式: 　　(1)、公制支数(N):N=L/G 其中G为纱(或丝)的重量(克),L为纱(或丝)的长度(米) 　　(2)、英制支数(S):S=L/(G*840) 其中G为丝线的重量(磅),L为丝线的长度(码) 　　2、选择换算公式： 　　(1)、公制支数(N)与旦尼尔(D)的换算公式 =9000/N 　　(2)、英制支数(S)与旦尼尔(D)的换算公式 =5315/S 　　(3)、分特克斯(dtex)与特克斯(tex)的换算公式:1tex=10dtex 　　(4)、特克斯(tex)与旦尼尔(D)的换算公式:tex=D/9 　　(5)、特克斯(tex)与英制支数(S)的换算公式:tex=K/S K值:纯棉纱K=583.1 纯化纤K=590.5 涤棉纱K=587.6 棉粘纱(75:25)K=584.8 维棉纱(50:50)K=587.0 　　(6)、特克斯(tex)与公制数(N)的换算公式:tex=1000/N 　　(7)、分特克斯(dtex)与旦尼尔(D)的换算公式:dtex=10D/9 　　(8)、分特克斯(dtex)与英制支数(S)的换算公式: dtex=10K/S K值:纯棉纱K=583.1 纯化纤K=590.5 涤棉纱K=587.6 棉粘纱(75:25)K=584.8 维棉纱(50:50)K=587.0 　　(9)、分特克斯(dtex)与公制支数(N)的换算公式:dtex=10000/N 　　(10)、公制厘米(cm)与英制英寸(inch)的换算公式:1inch=2.54cm 　　(11)、公制米(M)与英制码(yd)的换算公式:1码=0.9144米 　　(12)、绸缎平方米克重(g/m2)与姆米(m/m)的换算公式:1m/m=4.3056g/m2 　　(13)、绸缎的实际重量与磅重的换算公式:磅重(lb)=每米绸重(g/m)*0.9144(m/yd)*50(yd)/453.6(g/yd) 　　1、手感目测法：此法适用于呈散纤维状态的纺织原料。 　　(1)、棉纤维比苎麻纤维和其它麻类的工艺纤维、毛纤维均短而细，常附有各种杂质和疵点。 　　(2)、麻纤维手感较粗硬。 　　(3)、羊毛纤维卷曲而富有弹性。 　　(4)、蚕丝是长丝，长而纤细，具有特殊光泽。 　　(5)、化学纤维中只有粘胶纤维的干、湿状态强力差异大。 　　(6)、氨纶丝具有非常大的弹性，在室温下它的长度能拉伸至五倍以上。 　　2、显微镜观察法：是根据纤维的纵面、截面形态特征来识别纤维。 　　(1)、棉纤维：横截面形态：腰圆形，有中腰；纵面形态：扁平带状，有天然转曲。 　　(2)、麻（苎麻、亚麻、黄麻）纤维：横截面形态：腰圆形或多角形，有中腔；纵面形态：有横节，竖纹。 　　(3)、羊毛纤维：横截面形态：圆形或近似圆形，有些有毛髓；纵面形态：表面有鳞片。 　　(4)、兔毛纤维：横截面形态：哑铃型，有毛髓；纵面形态：表面有鳞片。 　　(5)、桑蚕丝纤维：横截面形态：不规则三角形；纵面形态：光滑平直，纵向有条纹。 　　(6)、普通粘纤：横截面形态：锯齿形，皮芯结构；纵面形态：纵向有沟槽。 　　(7)、富强纤维：横截面形态：较少齿形，或圆形，椭圆形；纵面形态：表面平滑。 　　(8)、醋酯纤维：横截面形态：三叶形或不规则锯齿形；纵面形态：表面有纵向条纹。 　　(9)、腈纶纤维：横截面形态：圆形，哑铃形或叶状；纵面形态：表面平滑或有条纹。 　　(10)、氯纶纤维：横截面形态：接近圆形；纵面形态：表面平滑。 　　(11)、氨纶纤维：横截面形态：不规则形状，有圆形，土豆形；纵面形态：表面暗深，呈不清晰骨形条纹。 　　(12)、涤纶、锦纶、丙纶纤维：横截面形态：圆形或异形；纵面形态：平滑。 　　(13)、维纶纤维：横截面形态：腰圆形，皮芯结构；

风雷507 · 发表于 2007-10-21 20:31

织物疵点专用术语 　　横裆疵 (Barre) - 对针织织物而言，这种缺陷的特点是在织物横列或在织物横向上通常会出现一些不均匀的花纹图案。纱线不均匀、纱线张力不均匀以及纱线具有不同的染料亲和力等都可能是出现这种情况的原因。 　　坏地 (Bad Place) - 对于那些难以用语言来描述的织物缺陷而言，这是一个十分方便的术语。这个术语通常用来描述那些织物织造受到严重破坏的地方。 　　斜纹疵 (Bias) (参考纬斜) - 对梭织织物而言，这种缺陷指的是纬纱与经纱发生尺寸偏斜的地方；对针织织物而言，这种情况指的是织物横列与织物纵行发生尺寸偏斜的地方。 　　鸟眼花纹疵 (Birdseye Defect) - 对针织织物而言，这种情况指的是偶尔无规律出现的与织物设计相反的集圈组织。 　　弓弧 (Bow) - 对梭织织物而言，这种情况指的是纬纱以弧线方式位于织物的宽度方向上；对针织织物而言，这种情况指的是线圈横列以弧线方式位于织物的宽度方向上。 　　断头疵 (Broken End) - 这种缺陷指的是经纱断裂后并经过修补的地方，它的常见特点是可以看见织到织物当中的断头。 　　花纹错色疵 (Broken Color Pattern) - 对梭织织物而言，这种情况指的是花纹的不连续性，在用织布机通丝描绘彩色图案时产生错误或者在纬纱断裂时对织布机进行维修以后对图像填充链的重新设置不正确都可能会导致这种缺陷的产生；对针织织物而言，这种情况是由梭换筒错误而产生的。 　　断纬疵 (Broken pick) - 这种情况指的是，由于纬纱断裂而导致在织物的部分宽度上缺少纬纱。 　　擦伤疵 (Bruise) - (参考边撑疵) - 这种情况指的是：由于正在进行编织的纱线或者已经编织完毕的织物受到磨损，从而导致纤维失去方向感并导致织物外观失真。 　　斑点疵 (Burl mark) - 这是一种由于某些物质过量而导致的变形，这些物质包括粗纺线，废物以及正在用修补工具来去除的飘头纱。 　　吊边疵 (Buttonhole selvage) - 这是一种织物织边缺陷，更换纬纱之前在织布机梭子上累积起来的过度张力是造成这种缺陷的原因。这种张力往往会限制织边纬纱的正确脱落以及交错，从而产生一种类似于扣眼的瑕疵。 　　擦伤纱 (Chafed Yarn) - 这种缺陷指的是受到磨损的纱线，纱线受到磨损以后会使纤维失去方向感并令纱线失真。这种缺陷将会影响到纱线的可着色性，并常常会导致径向条花或纬向条痕的产生。 　　碎裂纬纱 (Chopped Filling) - 这种缺陷是指纬纱方向上产生的不均衡现象，其特点是存在一个明显的或整齐的图案，而该图案是由绘图辊的偏心行为所造成的。 　　破洞疵 (Clip mark) - 这种缺陷是指织物上未被染上色的地方，这种缺陷的产生是由于夹在织物边缘上的金属小夹子所造成的，这些小夹子是为了避免或修正织物织边在染色时翻折而使用的。 　　粗经疵 (Coarse End) - 这种情况指的是，有一根经纱的直径要明显大于织物正常经纱的直径。 　　粗纬疵 (Coarse Pick) - 这种情况指的是，有一根纬纱的直径要明显大于织物正常纬纱的直径。 　　粗支纱疵 (Coarse Yarn) - 这种情况指的是，有一根支纱的直径要明显大于织物正常支纱的直径。 　　起皱织物疵 (Cockled Fabric) - 对针织织物而言，这种缺陷是指，那些有皱纹的、皱缩的或隆起的不能在裁剪台上放平的织物。产生这种现象的原因可能是由于纱线无规则的扭曲，也可能是由于纱线在针织过程中张力不均衡，还可能是由于织物中的纱线在整理工序中的反应程度不均一。 　　扭结纱疵 (Cockled Yarn) - 这种情况指的是，某根纱线中的一些纤维看起来显得很卷曲而且分不清纤维的方向。产生这种情况的原因是由于一些纱线纤维相对于绘图辊来说太长，从而导致在前一绘图辊松开这根纤维之前后一绘图辊就已经把这根纤维夹住了，这样就会令纤维折断和卷曲。扭结纱在织物中看起来就好象是细小的搓捻。 　　彩色飞花织入疵 (Color Fly) - 这种情况指的是在纱线或织物当中出现不同颜色的纤维杂质。 　　色纱穿错疵 (Color Misdraw) - 对梭织织物而言，这种情况指的是，用织布机通丝来描绘的色纱与彩色图案和（或）织纹设计相反；对经纱针织织物而言，这种情况指的是，用导杆来描绘的色纱与花纹设计相反。 　　脱浆疵 (Color Out) - 在印花过程中，如果贮存槽中的色浆快用完的话，将会造成印花图案的空白跳花。 　　拖浆疵 (Color Smear) - 这种情况是由于在印花过程当中来涂抹颜料所造成的花纹变形。 　　硬摺痕疵 (Compactor Crease) - 对针织织物而言，这种缺陷指的是，由于在缩水率控制和稳定过程中采用起皱织物而造成的坚硬摺痕。 　　起皱疵 (Corrugation) (参考预缩纹隐皱痕疵) - 这种缺陷是由非正常工作的预缩整理机厚垫布所造成的搓板现象。 　　盖面疵 (Cover) - 这个术语通常用来描述织物的表面特性缺陷，比如经纱和纬纱的数量、花纹突出与否、以及其他可以通过改变两种纱线系统中的其中某一个纱线系统来获得的期望特性。 　　折痕疵 (Crease) - 这种缺陷指的是织物在压力下自己折叠所产生的折痕。 　　皱折条花疵 (Crease Streak) - 这种缺陷指的是在染色或修整工作中把织物弄折后所导致的可见后效应。 　　破损疵 (Damaged) - 这种情况指的是织物已经被损坏而不能再应用于预定的场合。 　　刀口痕纹疵 (Doctor Streak)

风雷507 · 发表于 2007-10-21 20:31

布匹检验标准 　　布匹的检验方法常见的是“四分制评分法“。在这个“四分制评分法“中，对于任何单一疵点的最高评分为四分。无论布匹存在多少疵点，对其进行的每直线码数(Linear yard)疵点评分都不得超过四分。 　　对于经纬和其他方向的疵点将按以下标准评定疵点分数： 　　一分: 疵点长度为3寸或低于3 寸 　　两分: 疵点长度大于3寸小于6 寸 　　三分: 疵点长度大于6寸小于9 寸 　　四分: 疵点长度大于9寸 　　 　　对于严重的疵点，每码疵点将被评为四分。例如: 无论直径大小，所有的洞眼都将被评为四分。 　　对于连续出现的疵点，如: 横档、边至边色差、窄封或不规则布宽、折痕、染色不均匀等的布匹，每码疵点应被评为四分。 　　每码疵点的评分不得超过四分。 　　评分的计算 　　不同布种的接受水平 　　抽样程序 　　评定布匹等级的其他考虑因素 　　织物疵点专用术语 　　 　　原则上每卷布经检查后，便可将所得的分数加起来。然后按接受水平来评定等级，但由于不同的布封便须有不同的接受水平，所以，若用以下的公式计算出每卷布匹在每100平方码的分数，而只须制订一在100平方码下的指定分数，便能对不同布封布匹作出等级的评定。 　　(总分数*36*100)/(受检码数*可裁剪的布匹宽度)=每100平方码的分数

风雷507 · 发表于 2007-10-21 20:30

针织与棉纱─针织物与梭织物区别 　　 　　针织物与梭织物由于在编织上方法各异，在加工工艺上，布面结构上，织物特性上，成品用途上，都有自己独特的特色，在此作一些比较。 　　(一) 织物组织的构成： 　　(A) 针织物：是由纱线顺序弯曲成线圈，而线圈相互串套而形成织物，而纱线形成线圈的过程，可以横向或纵向地进行，横向编织称为纬编织物，而纵向编织称为经编织物。 　　(B) 梭织物：是由两条或两组以上的相互垂直纱线，以90度角作经纬交织而成织物，纵向的纱线叫经纱，横向的纱线叫纬纱。 　　(二) 织物组织基本单元： 　　(A) 针织物：线圈就是针织物的最小基本单元，而线圈由圈干和延展线呈一空间曲线所组成。 　　(B) 梭织物：经纱和纬纱之间的每一个相交点称为组织点，是梭织物的最小基本单元。 　　(三) 织物组织特性： 　　(A) 针织物：因线圈是纱线在空间弯曲而成，而每个线圈均由一根纱线组成，当针织物受外来张力，如纵向拉伸时，线圈的弯曲发生变化，而线圈的高度亦增加，同时线圈的宽度却减少，如张力是横向拉伸，情况则相反，线圈的高度和宽度在不同张力条件下，明显是可以互相转换的，因此针织物的延伸性大。 　　(B) 梭织物：因经纱与纬纱交织的地方有些弯曲，而且袛在垂直于织物平面的方向内弯曲，其弯曲程度和经纬纱之间的相互张力，以及纱线刚度有关，当梭织物受外来张力，如以纵向拉伸时，经纱的张力增加，弯曲则减少，而纬纱的弯曲增加，如纵向拉伸不停，直至经纱完全伸直为止，同时织物呈横向收缩。当梭织物受外来张力以横向拉伸时，纬纱的张力增加，弯曲则减少，而经纱弯曲增加，如横向拉伸不停，直至纬纱完全伸直为止，同时织物呈纵向收缩。而经，纬纱不会发生转换，与针织物不同。 　　(四) 织物组织的特征： 　　(A) 针织物：能在各个方向延伸，弹性好，因针织物是由孔状线圈形成，有较大的透气性能，手感松软。 　　(B) 梭织物：因梭织物经，纬纱延伸与收缩关系不大，亦不发生转换，因此织物一般比较紧密，挺硬。 　　(五) 织物组织的物理机械性： 　　(A) 针织物：织物的物理机械性，包括纵密、横密、平方米克重、延伸性能、弹性、断裂强度、耐磨性、卷边性、厚度、脱散性、收缩性、覆盖性、体积密度。 　　(B) 梭织物：梭织物的物理机械性，包括经纱与纬纱的纱线密度、布边、正面和反面、顺逆毛方向、织物覆盖度。 　　 织物组织结构测试标准方法 　　 　　1. 目的：测试每英寸的梭织布或针织布试办中的纱线或线圈数量 　　2. 仪器：织物分析镜，织物分析针 　　3. 测试方法：梭织布每英寸之纱线 　　 　　在测试前将试办在温度为70+-2℉，相对湿度为65+-2%的标准环境下(或按照具体要求)最少条件化4小时 　　对于浅色试办，应将其松驰地放在深色的背景上；对于深色布办可以将其放在浅色的背景上或配有光源的玻璃上；对于紧密梭织布，先拆下少许纱线，使其露出经、纬纱的毛边。 　　注意不可在接近布边的10% ，布头1/2yard内计算纱线数量，并确定试办中无相同经、纬纱。 　　按照如下方法在试办的2处不同位置计算每英寸之经纱、纬纱数量。 　　把织物分析镜放在试办上，在计算经纱时，使织物分析镜与纬纱方向一致，数经纱时则与之相反。 　　在1寸.的试办内，取不同的位置和方向计算纱线密度。 　　如果在计算中，出现难以分清的纱线，则可以再用1寸长的布条计算纱线，最后求出平均值。 　　对于宽度小于3寸的成品布(如丝带、松紧带、花边)数出所有经纱(包括布边在内)，然后量出试办宽度，计算出纬纱密度。 　　对于纱线排列无规律的花样布需仔细观察组织的花样，并在花样中数出纱线的数目，然后量出花样试办的宽度。 　　对于一些无法计算纱线密度的样办，须在报告中说明此项内容 　　 　　4. 针织布每英寸之线圈 　　在测试前将试办在温度为70+-2℉，相对湿度为65+-2%的标准环境下(或 　　按照具体要求)条件化4小时。 　　对于浅色试办，应将其松驰地放在深色背景上，对于深色试办，可以将其放在浅色的背景上或配有光源的玻璃上。 　　注意不可在接近布边的10%布头1/2yard内计算纱线数量。 　　按照如下步骤计算纵行密度和横列密度。 　　防止露数被组织结构所遮盖的线圈，则要求此项测试亦须对试办的背面进行测试。 　　把织物分析镜放在布办上，当数纵向线圈时，使织物分析镜和横纹方向一致，数横列线圈时，则与之相反。 　　在试办的不同位置，不同方向数，在l寸试办内计算出所有线圈数量。 　　对于罗纹的纵向密度，需在试办正反两面计算纱线。 　　对于双面布或两面针织布，在计算表面线圈数目时，也应注意试办反面相同部分的线圈数量? 　　计算每英寸横列线圈和纵行线圈的平均值。 　　 　　5. 灯芯绒布之纱线 　　 　　数纬纱时，切下2块2x2in的试办﹐注意确定2块试办相同的纱线。 　　拆下经线少许，确定编织佳?指每英寸底纱可切下多少纬纱)，然后从四周开始拆纱直至到留下一块lin.2大小的试办。 　　数底纱时﹐把拆下的纬纱单独分开，所拆试办不能少于1/2in.。 　　确定试办是 “V”?“W”结构。 　　 　　6. 毛巾或丝绒纱线数目 　　在测试前将试办在温度为70±2℉﹐相对温度为65±2%的标准环境下(或按照具体之要求)最少条件化4小时。 　　为防止露数被组织所遮盖的线圈，则要求在测试过程中仔细观察布办，同时对试办的反面也应该进行测试。 　　测试纱密度：剪下2块2x2in.大小的布条，每一块试办包括一个在距布边10%以内剪下的横边，两块试办无相同纬纱。 　　对于两边为线圈的毛巾布，拆下少许经线以确定试办的图样(底纱和线圈的顺序和数目)，继续拆线圈直到留下lin.2大小的试办。 　　数出经纱数目，其中包括底纱数目和线圈数目，把2个数值相加即为经向密度。 　　丝绒比率：在lin.的试办中至少抽出5?嗳ι聪擤o量出每个线圈纱线的长度，计算长度平均值，用比率表示，例如：4：1。 　　对于一些表面经修剪过的布类，重复步骤数出经纱数量。 　　按照程序切下2块布办，每一块布办含有一条在宽度10%以内剪下的长边，并确定布办无相同纬纱。 　　在横边拆下少许纬纱直至留下一块lin.的试办。 　　计算纬纱数目。 　　计算2块试办经纱，纬纱的平均值。 　　 　　7. 结果 　　梭织布每英寸之纱线数量 　　报告每英寸试办的经纱数量。 　　报告每英寸试办的纬纱数量。 　　如测试不在温度为70±2℉，相对温度为65±2%标准环境下进行，则注明测试环境状况。 　　 　　针织布每英寸线圈数量 　　报告每英寸测试办的横线圈﹑纵线圈数量的平均值。 　　如测试不在温度为70±2℉，相对温度为65±2%标准环境下进行，则注明测试环境状况。 　　灯芯布每英寸之纱线数量 　　报告经纱数目的平均值。 　　报告纬纱数目的平均值﹐包括绒头。 　　如测试不在温度为70±2℉，相对温度为65±2%标准环境下进行，则注明测试环境状况。 　　 　　9. 花色组织和丝绒每英寸之纱线数量 　　报告每英寸试办中底纱数目的平均值。 　　报告每英寸试办中线圈数目的平均值。 　　报告每英寸试办中切下的经纱数目的平均值。 　　报告每英寸试办中纬纱数目的平均值。 　　如测试不在温度为70±2℉，相对温度为65±2%标准环境下进行﹐则注明测试环境状况。 　　10. 报告：按照测试方法的要求报告测试结果。

风雷507 · 发表于 2007-10-21 20:29

布匹检验标准 　　布匹的检验方法常见的是“四分制评分法“。在这个“四分制评分法“中，对于任何单一疵点的最高评分为四分。无论布匹存在多少疵点，对其进行的每直线码数(Linear yard)疵点评分都不得超过四分。 　　对于经纬和其他方向的疵点将按以下标准评定疵点分数： 　　一分: 疵点长度为3寸或低于3 寸 　　两分: 疵点长度大于3寸小于6 寸 　　三分: 疵点长度大于6寸小于9 寸 　　四分: 疵点长度大于9寸 　　 　　对于严重的疵点，每码疵点将被评为四分。例如: 无论直径大小，所有的洞眼都将被评为四分。 　　对于连续出现的疵点，如: 横档、边至边色差、窄封或不规则布宽、折痕、染色不均匀等的布匹，每码疵点应被评为四分。 　　每码疵点的评分不得超过四分。 　　评分的计算 　　不同布种的接受水平 　　抽样程序 　　评定布匹等级的其他考虑因素 　　织物疵点专用术语 　　 　　原则上每卷布经检查后，便可将所得的分数加起来。然后按接受水平来评定等级，但由于不同的布封便须有不同的接受水平，所以，若用以下的公式计算出每卷布匹在每100平方码的分数，而只须制订一在100平方码下的指定分数，便能对不同布封布匹作出等级的评定。 　　(总分数*36*100)/(受检码数*可裁剪的布匹宽度)=每100平方码的分数

风雷507 · 发表于 2007-10-21 20:28

针织与棉纱─针织物与梭织物区别 　　 　　针织物与梭织物由于在编织上方法各异，在加工工艺上，布面结构上，织物特性上，成品用途上，都有自己独特的特色，在此作一些比较。 　　(一) 织物组织的构成： 　　(A) 针织物：是由纱线顺序弯曲成线圈，而线圈相互串套而形成织物，而纱线形成线圈的过程，可以横向或纵向地进行，横向编织称为纬编织物，而纵向编织称为经编织物。 　　(B) 梭织物：是由两条或两组以上的相互垂直纱线，以90度角作经纬交织而成织物，纵向的纱线叫经纱，横向的纱线叫纬纱。 　　(二) 织物组织基本单元： 　　(A) 针织物：线圈就是针织物的最小基本单元，而线圈由圈干和延展线呈一空间曲线所组成。 　　(B) 梭织物：经纱和纬纱之间的每一个相交点称为组织点，是梭织物的最小基本单元。 　　(三) 织物组织特性： 　　(A) 针织物：因线圈是纱线在空间弯曲而成，而每个线圈均由一根纱线组成，当针织物受外来张力，如纵向拉伸时，线圈的弯曲发生变化，而线圈的高度亦增加，同时线圈的宽度却减少，如张力是横向拉伸，情况则相反，线圈的高度和宽度在不同张力条件下，明显是可以互相转换的，因此针织物的延伸性大。 　　(B) 梭织物：因经纱与纬纱交织的地方有些弯曲，而且袛在垂直于织物平面的方向内弯曲，其弯曲程度和经纬纱之间的相互张力，以及纱线刚度有关，当梭织物受外来张力，如以纵向拉伸时，经纱的张力增加，弯曲则减少，而纬纱的弯曲增加，如纵向拉伸不停，直至经纱完全伸直为止，同时织物呈横向收缩。当梭织物受外来张力以横向拉伸时，纬纱的张力增加，弯曲则减少，而经纱弯曲增加，如横向拉伸不停，直至纬纱完全伸直为止，同时织物呈纵向收缩。而经，纬纱不会发生转换，与针织物不同。 　　(四) 织物组织的特征： 　　(A) 针织物：能在各个方向延伸，弹性好，因针织物是由孔状线圈形成，有较大的透气性能，手感松软。 　　(B) 梭织物：因梭织物经，纬纱延伸与收缩关系不大，亦不发生转换，因此织物一般比较紧密，挺硬。 　　(五) 织物组织的物理机械性： 　　(A) 针织物：织物的物理机械性，包括纵密、横密、平方米克重、延伸性能、弹性、断裂强度、耐磨性、卷边性、厚度、脱散性、收缩性、覆盖性、体积密度。 　　(B) 梭织物：梭织物的物理机械性，包括经纱与纬纱的纱线密度、布边、正面和反面、顺逆毛方向、织物覆盖度。 　　织物组织结构测试标准方法 　　 　　1. 目的：测试每英寸的梭织布或针织布试办中的纱线或线圈数量 　　2. 仪器：织物分析镜，织物分析针 　　3. 测试方法：梭织布每英寸之纱线 　　 　　在测试前将试办在温度为70+-2℉，相对湿度为65+-2%的标准环境下(或按照具体要求)最少条件化4小时 　　对于浅色试办，应将其松驰地放在深色的背景上；对于深色布办可以将其放在浅色的背景上或配有光源的玻璃上；对于紧密梭织布，先拆下少许纱线，使其露出经、纬纱的毛边。 　　注意不可在接近布边的10% ，布头1/2yard内计算纱线数量，并确定试办中无相同经、纬纱。 　　按照如下方法在试办的2处不同位置计算每英寸之经纱、纬纱数量。 　　把织物分析镜放在试办上，在计算经纱时，使织物分析镜与纬纱方向一致，数经纱时则与之相反。 　　在1寸.的试办内，取不同的位置和方向计算纱线密度。 　　如果在计算中，出现难以分清的纱线，则可以再用1寸长的布条计算纱线，最后求出平均值。 　　对于宽度小于3寸的成品布(如丝带、松紧带、花边)数出所有经纱(包括布边在内)，然后量出试办宽度，计算出纬纱密度。 　　对于纱线排列无规律的花样布需仔细观察组织的花样，并在花样中数出纱线的数目，然后量出花样试办的宽度。 　　对于一些无法计算纱线密度的样办，须在报告中说明此项内容 　　 　　4. 针织布每英寸之线圈 　　在测试前将试办在温度为70+-2℉，相对湿度为65+-2%的标准环境下(或 　　按照具体要求)条件化4小时。 　　对于浅色试办，应将其松驰地放在深色背景上，对于深色试办，可以将其放在浅色的背景上或配有光源的玻璃上。 　　注意不可在接近布边的10%布头1/2yard内计算纱线数量。 　　按照如下步骤计算纵行密度和横列密度。 　　防止露数被组织结构所遮盖的线圈，则要求此项测试亦须对试办的背面进行测试。 　　把织物分析镜放在布办上，当数纵向线圈时，使织物分析镜和横纹方向一致，数横列线圈时，则与之相反。 　　在试办的不同位置，不同方向数，在l寸试办内计算出所有线圈数量。 　　对于罗纹的纵向密度，需在试办正反两面计算纱线。 　　对于双面布或两面针织布，在计算表面线圈数目时，也应注意试办反面相同部分的线圈数量? 　　计算每英寸横列线圈和纵行线圈的平均值。 　　 　　5. 灯芯绒布之纱线 　　 　　数纬纱时，切下2块2x2in的试办﹐注意确定2块试办相同的纱线。 　　拆下经线少许，确定编织佳?指每英寸底纱可切下多少纬纱)，然后从四周开始拆纱直至到留下一块lin.2大小的试办。 　　数底纱时﹐把拆下的纬纱单独分开，所拆试办不能少于1/2in.。 　　确定试办是 “V”?“W”结构。 　　 　　6. 毛巾或丝绒纱线数目 　　在测试前将试办在温度为70±2℉﹐相对温度为65±2%的标准环境下(或按照具体之要求)最少条件化4小时。 　　为防止露数被组织所遮盖的线圈，则要求在测试过程中仔细观察布办，同时对试办的反面也应该进行测试。 　　测试纱密度：剪下2块2x2in.大小的布条，每一块试办包括一个在距布边10%以内剪下的横边，两块试办无相同纬纱。 　　对于两边为线圈的毛巾布，拆下少许经线以确定试办的图样(底纱和线圈的顺序和数目)，继续拆线圈直到留下lin.2大小的试办。 　　数出经纱数目，其中包括底纱数目和线圈数目，把2个数值相加即为经向密度。 　　丝绒比率：在lin.的试办中至少抽出5?嗳ι聪擤o量出每个线圈纱线的长度，计算长度平均值，用比率表示，例如：4：1。 　　对于一些表面经修剪过的布类，重复步骤数出经纱数量。 　　按照程序切下2块布办，每一块布办含有一条在宽度10%以内剪下的长边，并确定布办无相同纬纱。 　　在横边拆下少许纬纱直至留下一块lin.的试办。 　　计算纬纱数目。 　　计算2块试办经纱，纬纱的平均值。 　　 　　7. 结果 　　梭织布每英寸之纱线数量 　　报告每英寸试办的经纱数量。 　　报告每英寸试办的纬纱数量。 　　如测试不在温度为70±2℉，相对温度为65±2%标准环境下进行，则注明测试环境状况。 　　 　　针织布每英寸线圈数量 　　报告每英寸测试办的横线圈﹑纵线圈数量的平均值。 　　如测试不在温度为70±2℉，相对温度为65±2%标准环境下进行，则注明测试环境状况。 　　灯芯布每英寸之纱线数量 　　报告经纱数目的平均值。 　　报告纬纱数目的平均值﹐包括绒头。 　　如测试不在温度为70±2℉，相对温度为65±2%标准环境下进行，则注明测试环境状况。 　　 　　9. 花色组织和丝绒每英寸之纱线数量 　　报告每英寸试办中底纱数目的平均值。 　　报告每英寸试办中线圈数目的平均值。 　　报告每英寸试办中切下的经纱数目的平均值。 　　报告每英寸试办中纬纱数目的平均值。 　　如测试不在温度为70±2℉，相对温度为65±2%标准环境下进行﹐则注明测试环境状况。 　　10. 报告：按照测试方法的要求报告测试结果。

风雷507 · 发表于 2007-10-21 20:28

【导湿快干纤维】 　　??以往多以棉等亲水性原料制成舒适性面料，利用此类纤维的吸水性吸去皮肤上的汗水，但是吸足汗水而湿透的内衣织物会粘附在皮肤上也使人不舒服。 　　??导湿性针织物，它能把皮肤上的汗水快速从织物内层引导到织物外表，并散发到空气中去，保持贴身层处于干燥，同时面料又具有良好的延伸性和弹性。因此，现在已形成了为运动服、T恤和内衣开发新型导湿快干面料的市场趋势。 　　??目前导湿快干型纤维主要有：Dupont公司的Coolmax（四沟槽）、日本东洋纺的Triactor（Y型截面，）、日本三菱公司开发的具有良好吸湿性能的微孔聚酯纤维和日本“钟纺“合纤公司开发的吸汗速干Y型截面涤纶丝等，我国仪征化纤也开发了COOLBST导湿快干纤维。 　　【竹纤维】 　　??竹纤维是以竹子为原料的新型纤维素纤维，包括竹原纤维和竹浆纤维。竹原纤维是通过对天然竹子进行类似麻脱胶工艺的处理，形成适合在棉纺和麻纺设备上加工的纤维，生产的织物真正具有竹子特有的风格与感觉；竹浆纤维则是以竹子为原料，通过粘胶生产工艺加工成的新型粘胶纤维，在显现粘胶纤维特性的同时，也体现出竹子特有的有手感柔软、滑爽、悬垂性好、飘逸、凉爽等优点。 　　??在我国由于竹子的资源非常丰富，因此对竹纤维的开发，将开辟一个纤维领域广阔的空间。 　　目前，我国的竹纤维开发走在了世界前列，其中竹浆纤维已经形成工业化生产，并已开发出了一批颇具特点的服装面料。 　　【 PBT、PTT系列纤维】 　　??PTT和PBT属于涤纶纤维，是常用的涤纶PET的同族产品。PTT、PBT纤维与常用涤纶的不同在于这两种纤维由于聚合体中的软段成份PTT是丙二醇，PBT是丁二醇，而不是常用涤纶PET的乙二醇。 　　由于聚合体中软段成份的不同，使得PTT、PBT纤维的性能与常用的涤纶PET有很大的不同。其一，纤维本身具有弹性，其弹性可与氨纶包覆丝相仿，一般的织物弹性可达20%左右。其二，它们的染色温度可从常用涤纶的130℃左右大幅下降到110℃左右，甚至对于中浅色可以在100℃内染色。其三，由于纤维本身有良好的弹性，织物的弹性比常用涤纶要好得多。 　　??由于该类产品既具有氨纶类弹性织物的优点，又比氨纶类弹性织物的价格要低；并使织物中具有了涤纶成份，使得织物的尺寸稳定性好，从而受到客户的欢迎。 　　【Modal（莫代尔）纤维素纤维】 　　??Modal“纤维的原料采用欧洲的榉木，经打浆、纺丝而成，原料100%是天然的，对人体无害，能自然分解，对环境无害。 　　??莫代尔“MODAL“织物的特点： 　　1、莫代尔的特点是将天然纤维豪华质感与合成纤维的实用性合二为一。具有棉的柔软、丝的光泽，麻的滑爽，而且其吸水、透气性能都优于棉，具有较高的上染率，织物颜色明亮而饱满。 　　2、莫代尔可与其他纤维混纺，如棉、麻、丝等以提升这些布料的品质，使面料能保持柔软、滑爽。 　　3、莫代尔织物经过多次水洗后，依然保持原有的光滑及柔顺手感、柔软与明亮。 　　4、由于MODAL纤维的优良特性和环保性，已被纺织业一致公认为是21世纪最具有潜质的纤维。 　　【新型纤维Tactel】 　　??“Tactel“纤维是杜邦公司生产的自身具有弹性和异型截面形状的尼龙66纤维，因此，这种纤维织成的面料具有很好的吸湿排汗功能和一定的弹性。 　　??Tactel与棉、涤交织混纺，经染整加工而成的高档服装面料，具有较佳的舒适与透气性和抗撕裂强度，色泽鲜艳有光泽、手感柔软、滑爽、外观华丽，是制作夹克、休闲时装和运动装的最佳面料。 　　【超细复合纤维】 　　??超细复合纤维是化纤领域的最新成果，由于其独特的柔软性、悬垂性、透气性和吸湿性，已博得广大消费者的青睐。其产品在80年代定位于高档次、高价位，自90年代以来，超细复合纤维及产品在品种和产量上得到了迅速发展，产品市场正在迅速扩大。 　　??利用超细复合纤维开发的典型产品有仿麂皮、仿真丝、第二代人造革、防水透气超高密织物及高性能清洁布，保温、过滤、吸液和离子交换等材料。 　　??目前，日本、美国、欧洲地区均已工业化生产，近年来，台湾省、韩国、仪征化纤等相继开始生产超细复合纤维及其织物，产品已趋于中档化。典型的超细复合纤维有菊瓣型复合纤维和海岛型复合纤维。 　　【PLA聚乳酸纤维】 　　??早在80年代就有设想：将来玉米将不再仅仅作为粮食而存在。今天，这种设想已变为现实。美国粮食公会和卡吉尔·道Cargill-Dar聚合物公司与日本钟纺纤维公司共同推出了一种新型的环保纤维--由玉米制成的聚乳酸纤维PLA纤维。 　　??在过去的两年间，卡吉尔·道聚合物公司开发了能从玉米中产出PLA纤维的工艺，并由钟纺纤维公司联合岛津制作所共同开发出了商品名?quot;LACTRON“的PLA纤维。由于它是由玉米淀粉发酵形成的乳酸为原料，经脱水反应制成的聚乳酸溶液纺丝后所制成的可生物分解的合成纤维，所以“LACTRON“又被称为“玉米纤维“。 　　??由于PLA纤维不使用石油等原料，又能用生物分解，故不必担心环境受到污染。PLA纤维的燃烧值较低，几乎与纸相同，而且燃烧后不会生成氮的氧化物等气体，对垃圾焚烧炉的损害也比较轻。其实此种纤维可回收后作为土壤改良剂再利用，据日本《纤维科学》杂志介绍“LACTRON“的初始原料淀粉再生循环周期短，为１－２年。 　　??“LACTRON“的纤维形态有单丝、复丝和切断纤维等，可用于纺纱织物和非织造布。它在衣料上可作内衣、运动衣等。目前，日本钟纺纤维公司已将PLA纤维与棉、羊毛混纺，或将其长纤维与棉、羊毛或粘胶等生物分解性纤维混用，纺制成衣料用织物，生产具有丝感外观的Ｔ恤、茄克衫、长袜及礼服。这些产品有优良的形态稳定性，如与棉混纺，几乎与涤棉具有同等的性能，处理方便；光泽较涤纶更优良，且有蓬松的手感；与涤纶同样富有疏水性，对皮肤不发粘；如与棉混纺做内衣，有助于水份的转移，不仅接触皮肤时有干燥感，且可赋于优良的形态稳定性和抗皱性；经测试，“LACTRON“编织布对人体皮肤无任何刺激性。 　　 【“天绒“纤维：大豆蛋白纤维】 　　大豆蛋白纤维是以将大豆浸出过油的废粕为原料，利用生物工程新技术，把豆粕中的球蛋白提取提纯，通过助剂、生物酶的作用，使提纯的球蛋白改变空间结构，再添加羟基和氰基高聚物，配制成一定浓度的蛋白纺丝液，经熟成后，用湿法纺丝工艺纺成单纤0.9~3.0dtex的丝束，通过醛化稳定纤维的性能，再经过卷曲、热定型、切断即可生产出各种长度规格的纺织用高档纤维。 　　大豆蛋白纤维可称上新世纪的“绿色纤维“。它主要原料为来自于自然界的大豆粕，原料数量大且具有可再生性，不会对资源造成掠夺性开发。在大豆蛋白纤维生产过程中不会对环境造成污染，由于所使用的辅料、助剂均无毒，且大部分助剂和半成品纤维均可回收重新使用，而提纯蛋白后留下的残渣还可以作为饲料，其生产过程完全符合环保要求。大豆蛋白纤维既具有天然蚕丝的优良性能，又具有合成纤维的机械性能，它的出现既满足了人们对穿着舒适性、美观性的追求，又符合服装免烫、可洗穿的潮流。 　　 　　用该种纤维织成的织物有以下特点： 　　1、外观华贵：服装面料在外观上给人们的感觉体现在光泽、悬垂性和织纹细腻程度三个方面。大豆蛋白纤维面料，具有真丝般光泽，非常怡人，其悬垂性也极佳，给人以飘逸脱俗的感觉，用高支纱织成的织物，表面纹路细洁、清晰，是高档的衬衣面料。 　　2、舒适性好：大豆蛋白纤维面料不但有优异的视觉效果，而且在穿着舒适性方面更有着不凡特性。以大豆蛋白纤维为原料的针织面料手感柔软、滑爽、轻、如真丝与山羊绒混纺感觉；其吸湿性与棉相当而导湿透气性远优于棉，保证了穿着的舒适与卫生。 　　3、染色性好：大豆蛋白纤维本色为淡黄色很象柞蚕丝色。它可用酸性染料、活性染料染色，尤其是用活性染料染色，产品颜色鲜艳而有光泽，同时日晒、汗渍牢度又非常好，与真丝产品相比解决了染色鲜艳与染色牢度差的矛盾（真丝产品日晒、汗渍牢度极差，很容易掉色）。 　　4、物理机械性能好：该种纤维的单纤断裂强度在3.0cNdtex`1以上，比羊毛、棉、蚕丝的强度都高，仅次于涤纶等高强度纤维，而纤度已可达到0。9dtex。目前，用1。27dtex的棉型纤维在棉纺设备上已纺出6dtex的高质量纱，可开发高档的高质高密面料。由于大豆蛋白纤维的初始模量偏高，而沸水收缩率低，故面料尺寸稳定性好。在常规洗涤下不必担心织物的收缩，抗皱性也非常出色且易洗快干。 　　5、保健功能性：大豆蛋白纤维与人体皮肤亲和性好且含有多种人体所必须的氨基酸，具有良好的保健作用。在大豆蛋白纤维纺丝工艺中加入定量的杀菌消炎作用的中草药与蛋白质侧链以化学健相结合，药效显著且持久，避免了棉制品用后整理方法开发的功能性产品药效难以持续的缺点。 　　大豆蛋白纤维的出现填补了我国作为纺织大国在纺织原料开发方面的一项空白。它的出现必将在棉纺、毛纺、绢纺领域掀起新产品开发的浪潮，对纺织企业带来新的发展机遇。 　　 　　【“牛奶丝“ 】?? 　　所谓“牛奶丝“是根据天然丝质本身所含蛋白质较高的原理，将液态牛奶去水、脱脂、加上揉合剂制成牛奶浆，再经湿纺新工艺及高科技手段处理而成，是继第一代天然纤维与第二代合成纤维后的第三代新型纤维。它比棉、丝强度高，比羊毛防霉、防蛀性能好，还有天然的抑菌功能。 　　牛奶丝针织品属于天然织物，又含有丰富蛋白质，因此它的吸水性、透气性较一般针织品优越，与人体接触不会发生不良反应，更不会像一些化学纤维织物使穿着者有发痒等过敏现象。 　　 　　【壳聚糖纤维】 　　壳聚糖俗称甲壳胺，它是甲壳质的衍生物之一。甲壳质是自然界中含量仅次于纤维素的一种天然高聚物，它通常由虾、蟹、昆虫的外壳及菌类、藻类的细胞壁中提炼加工而来，甲壳质经过脱乙酰反应，即可制得壳聚糖。壳聚糖由脱盐（钙盐）、脱蛋白和脱乙酰基三步生产而来，其制备方法很多，目前以化学加工法为主，生产流程一般为：虾、蟹壳→挑选、水洗→酸浸（4~6%盐酸）→碱煮（10%烧碱）→脱色、干燥→甲壳质→脱乙酰基→壳聚糖。甲壳质、壳聚糖与纤维素的结构十分相似，它们可以分别看作是纤维素大分子中2位碳元素上的羟基（-OH）被乙酰胺基（-NHCOCH3）或氨基（-NH2）取代后的产物。 　　甲壳质和壳聚糖既具有良好的物理、化学、机械性质，又具有生物相容性、生物可降解性、小免疫抗原性、抗菌性和无毒性等生物医学特性。所以，壳聚糖广泛地应用在纺织、印染、化工、造纸、食品、农业、环保和医疗卫生等领域。壳聚糖溶液具有良好的纺丝性，可以顺利地纺出抗菌纤维，这更加拓展了壳聚糖在纺织方面的应用。 　　壳聚糖是天然高分子抗菌材料，它不仅抗菌性能优异，而且对人体亲和性好，无刺激作用，无毒副性，由它生产出的抗菌织物吸湿透气、手感等服用性能也好，这些都是目前其它非天然抗菌材料所无法比拟的，壳聚糖抗菌纺织品将在保护人类身体健康，提高人们生活水平方面发挥出巨大的作用。国外在壳聚糖抗菌纺织品的开发上已经取得了很大成功，如日本1999年仅向美国出口的壳聚糖抗菌纺织品的价值就高达60亿美元。我国壳聚糖资源十分丰富，近年来在这方面也做了很多研究，相信在不久的将来，我国的壳聚糖抗菌纺织品会走向千家万户，走向五湖四海。 　　 　　Richcel?(丽赛?)纤维素纤维】 　　Richcel?(丽赛?)是一种Polynosic（波里诺西克）纤维（高湿模量再生纤维素纤维）在我国的注册商品名。它是由丹东东洋特种纤维有限公司采用日本东洋纺技术、设备及原料生产的具有优异综合性能的一种改性粘胶纤维。 　　Richcel是经典的高湿模量纤维素纤维，生产原料主要来源于日本进口的天然针叶树精制专用木浆, 生产技术采用日本东洋纺专有特种工艺纺丝技术, 全程清洁生产，纤维及其制品可再生、可降解。 　　这类纤维的特点是断裂强力高，断裂伸长小，吸水率低，尺寸稳定，特别是湿态模量高，耐碱，能经受一定的丝光处理，钩结强度较低使之不易产生起球现象。 　　Richcel纤维织物导湿、透汽；手感柔软滑爽；悬垂性好；染色鲜艳；富有光泽接触舒适性、压感舒适性较好。特别是经过一定的丝光处理后，织物的各项热湿舒适性、外观光泽、染色性能和染色质量都会进一步得到不同程度改善，使其成为纤维素纤维的重要闪光点。

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