高级定制“日常化”老佛爷筑起的“时装建筑”

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　　高级定制突然又变成了独角戏的舞台，严格来说是两场独角戏，但又在剧情上互有联系：建筑美学，成为了本次高级定制周的主题。而两位主角的名字从来没有变过：Dior与Chanel。
　　当人们挑剔这些传统经典品牌的设计有些无趣、开始把注意力集中在其他品牌上时，它们又通过强大的设计理念和近乎完美的制作团队把焦点都聚拢了回来。新任康泰纳士网络新闻编辑的Suzy Menkes评论Armani Privé的设计完美到有些无聊，不能脱离红黑白的一本正经。Donatella Versace的设计虽不能迎合所有人，不过倒也自成体系。在决定进军高级定制圈的时候一定对自己的客户群有一个清晰的定位，她们是那群厌烦了刺绣和蕾丝的柔美外形的人，她们是那群知道现在要什么的人，比如Lady Gaga。而在50年代，这样的女性主义可谓发展到了极致，这也是为何Versace以此为灵感设计了新的系列。紧身束腰裙，又或者叫它超长上衣更合适，因为与之相配的是一条只遮住一条腿的裤装，又或者叫其它零部件。这样的设计能并只能在定制的舞台上展现，有且只有Versace的客人会喜欢，就如Donatella小姐自述，“我是Versace，必须告诉全世界这一点”一样。
　　高定“日常化”
　　Dior创意总监Raf Simons的出现对高级定制产生了巨大的推动作用。其一，将各种革新材料运用到高级定制中，从此高级定制不再是刺绣雪纺纱的天下，而有了尼龙的一席之地;尼龙也不再是给新锐设计师们玩概念的材质。换言之，它终于成为了美丽的承载者。其二，高级定制日常化不再是一句口号，Simons把高级定制融入到了日常生活中。在2014秋冬高级定制秀上，Simons再度体现了他“回到未来”的本领，此次他将时装秀场分割成了八个不同的篇章，包括：薄纱构筑的廓型取代十八世纪传统裙撑;束腰、刺绣、拉链和塔夫绸重新组合而成的飞行员服;爱德华七世超长外套的1910年代廓型;皱褶廓型的立体夹克和胸衣搭配的组合;十八世纪传统男装中收腰长大衣和紧身马甲;1920年代的宽松低腰直筒裙风格用刺绣的重新演绎……当然还有Dior的代表—上世纪五十年代的经典廓型。高级定制工坊中传统的工艺运用得到了改进，第一次使用了全新的技巧调整和改变装饰、配饰和廓型。比如在十八世纪法庭装束中经常使用的刺绣，在毛衣上呈现出全新形象。“我开始思考何为摩登?我开始思考一种全新的语言，一种和我最初理解的Dior完全不同的诠释方式。这是一种与大家所通常理解的摩登美学的对抗。我的摩登来自对历史深处的探索和审视，而不仅仅是过去十年间所流行的款式。挑战在于，将现实融入深厚的历史，让戏剧化替代平淡。在这一季，态度决定一切。”Raf Simons如是说。
　　“没有定制感”的高定
　　“这是没有定制的高级定制”，老佛爷如此形容本季Chanel高级定制系列。除了设计之外，Karl Lagerfeld还善于玩文字游戏。他指的是本季灵感来源“Concrete”这个词，即可解释为固定，又指水泥。当然即便是水泥，Chanel也是借鉴法国传奇建筑设计大家Le Corbusier带有艺术感马赛克的水泥。时装如水泥，其上的装饰则像马赛克，穿上它就能成为流动的艺术品。水泥制成定珠和硅胶覆盖的蕾丝，概念化地颠覆了对Chanel老是活在过去的质疑，彻底的新潮其实只有通过新面料的使用和突破一切禁忌的造型搭配：早前Largerfeld发明的外套裙或者夹克衫和短裙罩在短裤上，与之搭配的不再是去年令所有人拍手叫绝的运动鞋而是绑带凉鞋和短裤。难怪此番秀场的装饰是一个巨大的火炉，马赛克式的数码图案则是那团热火。就像在夏天照样西装笔挺是在宣称“7天24小时都在空调环境中”一样，冬天依然不用顾及外面的世界。秀的最后，一群身着白色礼服长裙的模特鱼贯而出，一如既往带着堪称世界顶级手工艺结晶的刺绣，Largerfeld则牵着怀孕7个月的新西兰模特Ashleigh Good的手出来谢幕：“我喜欢怀孕的女人，她们看上去如此优雅与高贵。