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标题: 一个服装品牌迟来者的独白 [打印本页]

作者: kaixin0001 时间: 2015-6-16 10:45
标题: 一个服装品牌迟来者的独白

　生意社5月6日讯　在不少国际服装巨头纷纷加码中国之时，一家意大利高端服装品牌Etro的高管却道出了作为市场后来者的困惑。“我们现在发力，可以说比LV、Gucci等业界大佬在中国晚起步6-10年，确实，在时间上失去了优势。”Etro全球通讯副总裁Jacopo Etro日前在接受北京商报记者专访时坦言，其同时透露了该品牌在中国还遭遇”地域差别大、政策压力”等诸多困境。有业界观点认为，中国消费力激增确实催生了高端品牌发展的机会，但Etro所道出的困难也着实存在，加之LV等大牌的固有地位尚难撼动，一些前来分羹的后来者在中国闯关并不容易。
　　渠道模式存失误
　　Etro创立于1968年，以高级纺织品面料为起点，佩斯里花纹是该品牌的象征和标志。接受北京商报记者专访的Jacopo是Etro品牌创始人的长子，身兼这个家族企业的面料总监等多职。
　　“Etro在12年前就已进入中国，当时的门店是和零售商Joyce合作。十年后，2012年，在北京成立了其在中国的分公司Etro China。目前，中国只有这一家公司，未来可能会在香港建立一个分公司。”Jacopo介绍了该公司的情况。
　　“很多人都问我们，为什么近两年才单飞独立开店？事实上，2002年后十年，我们一直和Joyce合作，当时是想给这种渠道模式一个机会，以为渠道会变得更好，但并非无此。而且那段时间，公司还在经营日本的分店，稳定日本店铺的发展并实现盈利需要一定时间，没有办法两头都做，所以暂时放下了中国市场。”
　　错失时间优势
　　然而，就在此期间，已经在中国发展20年左右的高端品牌已然站稳了第一梯队的脚跟。数据显示，截至2013年，LV在中国内地的32个城市管理着64家门店，Gucci在32个城市开设了59家门店。作为后来者，要想与众多实力派品牌争市场，难度可想而知。
　　不仅如此，当前中国高端市场的发展正在趋缓。前瞻产业研究院分析报告指出，2013年中国内地的奢侈品市场年增长率仅为2%左右。而2012年，这一数字为7%，此前的2011年，此数字高达30%。据预计，缓慢增长的态势还将延续。Etro选择在中国单飞的时间点似乎正撞在了这一关口上。
　　“确实在时间上失去了优势。”Jacopo明确表示。
　　在华发展遇多重困境
　　“目前，公司在中国发展确实面临很多困难，这一行业在中国不好做”，Jacopo直言，“开拓中国市场，就必须起用一部分中国人，只有他们了解当地的文化和商业模式。但奢侈品在中国的发展还不是很成熟，还算新兴行业，在这个行业做得比较好的中国人比较少，仅就销售员而言，由于较大的文化差异性，合格且熟悉我们产品的销售人员很难找。”
　　另外，中国地区差异非常大，商业模式、地方政策都不一样，这就造成外来者对于当地政策不了解，开展工作比较难。“如果在欧洲，都是统一规则下。但在中国，就不那么容易了，地区间税收政策不一样，有时可能还要重复交税。”Jacopo表示。也因此，公司支出确实增加了，而零售终端价是统一的，多支出只有自己消化。
　　更值得注意的是，Jacopo也承认，“反腐倡廉、厉行节俭”之下的中国新政确实对高端消费产生了影响。
　　即便压力重重，Jacopo对中国市场依然较为乐观，“现在有更多的中国人对奢侈品的需求越来越大。”据其预测，在较短时间内，该品牌在中国市场份额能达到至少10%，“这个比例不会超过20%，因为任何一个品牌在市场的份额达到25%以上都是不健康的”。
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