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标题: 共享纺织品知识［分享］ [打印本页]

作者: 老夫子 时间: 2006-6-28 12:28
标题: 共享纺织品知识［分享］
共享纺织品知识 贸易人 <a href="http://www.maoyiren.com" target="_blank">http://www.maoyiren.com</a> 详细列举了各类国际贸易网站,特别是各个地区国家的,节约大部分查找时间,提高工作效率.向大家推荐.          第一章纺织原料及原料鉴别 纤维分类 天然纤维——植物纤维（纤维素纤维） →棉 　　　　　　　　　                                 →麻         —— 动物纤维（蛋白质纤维）          →毛 　　　　　　　　             　                     →丝 化学纤维——化学纤维素纤维（人造纤维）：主要指人造丝、人造棉和人造毛 　　　　——合成纤维→涤纶 PET / POLYESTER 　　　　　　  　    →丙纶 PP                                     →腈纶 ACRYLIC                                   →锦纶 POLYAMIDE / NYLON                                  →氨纶  SPANDEX（也叫弹性纤维） 一、棉花     棉纤维纺成棉纱后再织成棉布。    （一）棉纤维的分类：        （1）细绒棉：又叫陆地棉。世界上95%以上种植的都是细绒棉，我国大量种植的也是细绒棉。细绒棉的纤维长度在25-31mm之间。       （2）长绒棉：也叫埃及棉，又叫海岛棉，棉花又白又细又长，光泽又好，是最优棉。一般用于高档织物。            和细绒棉相比，有以下几个特点：比细绒棉更细更长，其纤维长度一般都大于33mm，可达60-70mm；比细绒棉更柔软，更滑爽；能纺棉的棉的支数更高。    （二）特点          横截面为腰形状，内有很大的空腔。棉纤维是纤维素纤维，纤维上富含油脂。          几种常见的特殊棉：              脱脂棉（医用），              丝光棉（棉花在一定温度下用浓碱、液氨通过后整理处理，使棉纤维内的空腔缩小，纤维表面膨胀，变成圆形，反射能力，增加光泽），              生态棉（原指天然棉，现在一般指超细化纤棉，用于超细化纤纤维无纺布），              原色棉（在土壤中加入某种颜料，棉花吸收后直接变成了该颜色的色彩。目前成功开发和种植的只有绿色、棕色），              环保棉（控制甲醛含量在一定程度下的棉花）。    （三）鉴别方法          棉、麻、粘胶（人造棉、人造丝、人造毛）燃烧都很迅速，并伴有烧纸的味道。 二、麻     常用的麻分苎麻、亚麻两种。麻一般较硬，用次氧酸（氧漂）浸泡后可使麻稍微变软。     麻纤维密度高，横截面、外观都与棉相似。     鉴别方法：外观上直接鉴别的话，麻布的疵点较多。棉布较平整，少疵点和结子。从布的均匀度而言，人造棉的均匀度最好，光泽最亮，棉次之，麻最差。 三、粘胶     英文叫VISCO，或者RAYON。成分也是纤维素纤维，同棉、麻。     是利用纺棉时的下脚料，棉籽上的轧下来的绒毛（最细最软），以及碎布用化学助剂溶解成浆粕后再重新纺丝。若是长丝，就是人造丝；切成棉花长短（25-33mm）的话，就是人造棉；若是长度大于57mm，再纺粗一点，就是人造毛。 四、毛     毛属于蛋白质纤维。毛的后处理工艺分抓毛和剪毛两种。     羊绒是指刚刚长出来的新毛，更细，更软，价格更昂贵。     羊毛的特点：是蛋白质纤维，所以烧出的味道同烧头发味；纤维表面成鳞片状，鳞片也是蛋白质，较硬，且在纤维上是成倒鳞片状态。（所以羊毛衫不能放入洗衣机洗，会缩绒）     马海毛，原指安哥拉山羊毛，特点是纤维卷屈度大。（卷屈度越高，蓬松度越好，手感，弹性，柔软度都会增强，起到了很好的恒温保暖效果。）但是现在的马海毛大量是化纤的仿马海毛。 五、真丝     也是蛋白质纤维，真丝分家蚕丝和野蚕丝两种，野蚕丝包括柞蚕丝和蓖麻丝。家蚕丝细腻，洁白，柔软，而野蚕丝则比较粗犷。     真丝纤维里面包括丝胶和丝素，丝胶是硬蛋白质，在整个纤维中占25%，所以真丝织物织好后一般都要脱胶。缫丝时，浸泡的目的是使丝软化。真丝织成布后，要脱胶。     熟丝，一般是指生丝脱去25%的丝胶后的真丝，其手感，光泽，柔软度和滑爽度都比较好。     鉴别方法：真丝和羊毛可以直接从外观上分别出来。 六、涤纶     英文名字叫POLYESTER，或者是PET（聚酯分子结构的简称）。     涤纶丝分长丝和短纤维两种。     1、涤纶长丝的分类：    （1）仿真丝：又长又亮的涤纶丝。FDY（FULL DRAW YARN）    （2）低弹丝：在纺丝过程中，在微小区域内形成皱缩。DTY（DRAW TEXTURE YARN）    （3）网络丝：在纺丝过程中，利用高压气流在局部区域形成一种集缩。网络丝源于中国。    （4）大有光丝：形成主要靠加发光剂，或者是利用三叶形或三角形的纤维截面增强反射能力。    （5）半有光丝：加消光剂或者是利用圆形的纤维截面反射光。    （6）无光丝：多加消光剂。     2、涤纶短纤维主要是用来仿棉或者是仿毛，以及与其他纤维混纺成：T/C（涤棉）、T/R（涤粘）、T/W（涤毛）。     3、T/C混纺纱：涤棉混纺纱        CVC：涤棉的倒比例混纺。 七、锦纶     英文名字POLYAMIDE，也叫尼龙（NYLON）。     一般而言，仿真丝的工厂一般叫锦纶，而高弹性的一般叫做尼龙（一般做袜子）。     特点：锦纶可以在常温（100度以下）下染色，而涤纶则需要高温染色。 八、丙纶     聚丙烯。中国发明。丙纶有些微的弹性。     丙纶是短纤维，长、粗的丙纶大量用于枕头、被子里的填充料，而细短的则用于无纺布（UNWOVEN）。 九、氨纶     聚氨脂。高弹力，怕高温，怕暴晒，会老化。 十、腈纶     仿毛纤维。     开司米（CASHMERE）本指羊毛，现在国内一般指仿羊毛的腈纶。     雪尼尔：两根长丝和一根粗丝打辫子纺丝，然后再剪开。（粗丝可以是棉、腈纶、丙纶、涤纶和粘胶五种） 更多的下次再发,或者上贸易人 <a href="http://www.maoyiren.com" target="_blank">http://www.maoyiren.com</a>   看吧

作者: 老夫子 时间: 2006-7-3 11:16
贸易人 <a href="http://www.maoyiren.com" target="_blank">http://www.maoyiren.com</a> 详细列举了各类国际贸易网站,特别是各个地区国家的,节约大部分查找时间,提高工作效率. 第二章面料的计算 一、面料规格单的解释、说明（详细见面料规格单）     1、绸缎品种规格单——一般指的是真丝绸。其它产品也有自己的规格单，只是名称不同而已。     2、统一编号：一般如真丝绸、毛、麻、棉、羊毛等传统产品有编号，其它有的产品没有编号。     3、地区编号：某省的特色产品或拳头产品有时自己省内会有一个编号，H为浙江省的地区编号。     4、成品：直接可以做服装或其它成品的面料。     5、外幅：面料的最外边的宽度。     6、内幅：除边以外的门幅——有效门幅。     7、经密：1公分内的经线根数，纬密：1公分内的纬线根数。     8、匹长：布匹的长度。     9、匹重：布匹的重量。        布匹的匹长、匹重的订制要考虑到运输的需要，裁剪台板长度的需要，验布的需要等而设定。匹长、匹重也是确定布匹质量是否合格的标准。    10、平方米克重：面料的每平方米的重量。    11、真丝产品的两个参数：            A旦尼尔数：9000米丝的重量，用D表示。            B姆米：重量单位,4.0356X姆米=每平方米克重，用m/m表示。             常用的产品是20D，22D厂丝，还有40D，42D双宫丝。             20D的真丝内有6—7根单丝集束而成，双宫丝：缫丝时有的蚕蛹是双个或变异，使丝粗细不均。    12、基本组织（taxtare）：三种：平纹、斜纹、缎纹    13、原料含量：面料中的原料成份。    14、织造规格：A踏盘开口——平纹                  B多臂开口——多臂机（dobby）——斜纹                  C提花开口——提花机（jacquard）——缎纹    15、钢筘（metal reed）：筘号密度=经线密度X成品内幅÷钢筘内幅÷穿入数    16、内筘齿数：穿入的根数。    17、经线1/30D：单股30D半光尼龙；5T/S：T（Teist）捻度，5T每公分5个捻，S捻向，一般分为S捻和Z捻。        纬线1/40D：单股40D半光尼龙。    18、原料定量：经线定量+纬线定量。    19、工艺流程：经挑剔（检验外观）——络丝——捻丝——自定（自然定型）               定型：自然定型：500—600捻以下的为自然定型，500捻指每米500捻。               高温定型：600捻以上高温蒸、冷却。    20、坯型规格（grey fabric）：没有经过后处理的坯布。    21、后处理：练（Boiling）——染（Dye）——印（Print）——定型（Set） 二、原料： 1、真丝；按品种分为 A 桑蚕丝（家蚕）：高贵、顺滑、白                     B 柞蚕丝（野蚕）                     C 天蚕（野蚕中特别细的丝）                     D 蓖麻丝（吃蓖麻叶的蚕）         桑蚕丝按加工性能分为厂丝、绢丝、纟由丝；同样柞蚕丝可分厂丝、绢丝、纟由丝。 2、毛类：羊毛及兔毛 3、麻类：亚麻、苎麻、黄麻。 4、人造丝：粘胶丝（Rayon）Visco，仿真丝。 5、人造棉：短纤仿棉。 6、人造毛；粗   仿毛。 7、涤纶：人造丝，涤纶纱：仿棉、仿毛。 8、腈纶：尼龙丝。 9、棉纱：精梳和普梳；又可分为高支纱（60S以上），普支纱（10S，20S，40S），粗支纱（10S以下）         普支纱、高支纱的纺丝工艺：环锭纺；粗支纱的纺丝工艺：气流纺. 三、面料计算     1、经线用量=（P（经密）X D旦尼尔X 门幅÷（1—炼减率）X9000）X（1+折缩率）X（1+捻缩率）X（1±炼缩率）=（   ）克/M       若经纬都是真丝，一般炼减率为25%，涤纶差不多，其余的折缩率、捻缩率、炼缩率等都要靠经验。   注：若经线中为双股线则应DX2。     2、纬线用量=（P（纬密）X D旦尼尔X筘幅÷（1—炼减率）X9000）X（1+捻缩率）X（1±炼缩率）=（   ）克/M        筘幅：内幅X（1+折缩率）        同样若纬线是双股，则DX2；三股则DX3     3、原料用量：经线用量+纬线用量     4、等重法来设计面料        A 公式：P1÷P2=D2÷D1 其中：P1为原经线/纬线密度；P2为新经线/纬线密度                                      D1为原经线纤度（粗细）；D2为新经线纤度      例：若现手上有一块面料，纬线为20根/厘米，纤度为100D涤纶，要换成纤度为150D        涤纶，则新设计的面料的纬线是多少根？        P1÷P2=D2÷D1  →P2=P1XD1÷D2  →P2=20X100÷150=13.33根        不考虑新旧产品的折缩率、炼缩率、捻缩率等（并设筘幅为100）计算重量。        旧：G=20X100X100÷9000=22.22克        新：G=13.33X150X100÷9000=22.22克     新旧面料的重量相等。     5、D旦尼尔数=重量/9000（厘米）        S 英制支数（英寸）  旦尼尔数与英支换算  D=5315/S        N 公制支数（麻、羊毛）   旦尼尔数与公支换算  D=9000/N        由上面两个公式可推出：S=0.591N ;  N=1.692 S        dtex 分特克斯   D=9 dtex        例：棉产品的规格为30sX30s/133X72 换成旦尼尔数及每厘米密度？        5315/30X5315/30 / 133/2.54 X 72/2.54 →177.17DX177.17D/52.36X28.35

作者: twtop17 时间: 2006-7-3 12:49

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